掷钵庵即掷钵禅院，在黄山钵盂峰下。黄山奇峰无数，“三十六峰”不过举其著名者以言，而钵盂则在三十六者以内，可见这座峰的高峻、秀丽。

为什么峰名掷钵呢？相传昔日有孽龙在此居住，常出为人害，山洪暴发之祸更是它的杰作。有神僧掷钵将它罩住，从此害绝，而峰及禅院遂以掷钵出名了。明陈恭“黄峰三十六咏”钵盂峰云：

尊者西来救世浓，婆心曾不计餐饔，钵盂一掷高峰后，麻水从无说毒龙。

这覆龙故事当然是佛教徒所编的神话，但也美丽可爱。

掷钵庵四面群山拥抱，岚翠沁人，如处深谷之底。其所处地势之高下大概与慈光寺相等。这庵距黄山第一站“汤口”的远近，也和慈光寺相等。譬如说慈光寺是黄山的南极，掷钵庵便是黄山的北极。我们游黄山假如先从后海游起，掷钵庵便是第一夜“打尖”的地方。我们出山也可从这里出去，不必再走回头路。不过由掷钵庵出山，可经“丞相源”、“九龙瀑”，过“苦竹溪”向太平县出发。

地势虽然低下，气候仍甚清凉，文殊、狮林盛夏尚须挟纩拥火，在这里日午可着单缣，晨暮加件羊毛衫便可，避暑最宜。

我们到时，庵中住持已南游他往，仅一知客僧应客，二三杂役供洒扫炊爨。那位知客僧开两间毗连着的小客房，周莲溪和陈默君住前面，我独居后间。

这里因地势平夷，交通较便利，建筑比文殊、狮林来得考究，疏阁绮寮，明窗净几，布置得清雅脱俗。更可喜佛堂另设，好像客寮为主，佛堂为辅，早晚亦罕闻梵呗之声。

不但建筑托了地势平夷的福，饮食亦然。所供素斋已比山上可口得多。我们来黄山消夏原来拟居一个月左右，自知不能长期茹素，各带了一大批肉类罐头。在文殊、狮林因同桌用膳之客太多，不便打开来吃，到了掷钵庵便和知客师说我们要吃荤，他说只管请便，不过不可用庵里锅灶，怕菩萨见怪，我们当然答应。

谈到这些罐头食物，不得不感谢那几个抬我们入山的轿夫。我们每人都备了三四十个罐头，开始时原用藤篮竹篓装着，为怕散失，又在宣城街上买了只大网篮，将这些罐头和一些零用东西一概塞入，于是那只网篮少说也有七八十斤重。过云巢时，路是逼陡的，并且还要爬一段木梯。那些轿夫真有能耐，三顶轿子半拖半曳弄上去了，这只网篮，一个人在上拖，一个人在下顶，也弄过去了，以后这只网篮，三顶轿轮流扛抬，走了三天险仄万状的山路。我看了那光景，觉得人类征服自然之力果然伟大。从前齐桓公征伐大夏，束马悬车，以度太行之险。迦太基名将汉尼拔伐罗马，度阿尔卑斯的摩天峻岭，战象马匹和无数攻城器械都缒了过去。三千年后一代枭雄拿破仑又照样演了一幕，我们这点子行李不算什么。可是抗战前的劳工也太可爱了，他们替我们服役，工资是论日计算的，叫他们额外付出这多劳力，不吭一声。若在今日，工人气焰之大，需索之多，这只笨重的网篮非额外出运费不可，否则只有劳动客人自己扛吧。扛不动，抛弃山脚下，是你活该受损失！

我们到了掷钵庵，吃饭入浴以后，各人把几日爬山泥土汗渍的衣服洗涤了一下，然后向和尚借了一柄铁锹，刨开窗前泥土将连日山中所拔取的小松树，万年青，还魂草之类都栽种起来，预备下山时再掘起包裹了带回家去。

黄山之松名闻全国。云巢以下，松树大皆十围，丛生危峰顶上，密密重重，苍翠可爱。黄山属于红土层，大小峰峦，色皆作深紫，覆以浓青老绿的松林，色调之美，给人以“凝厚”、“沉雄”的感觉，好像宇宙的生命力磅礴郁结成此大山，非常旺盛，但又非常灵秀。